Rolety zewnętrzne: cena montażu, dopłaty i różnice między systemami

W letnie południe słońce zamienia twój salon w saunę, a zimą rachunki za ogrzewanie przyprawiają o zawrót głowy. Dziecko nie może spać, bo za oknem świeci latarnia, a ty myślisz o bezpieczeństwie podczas urlopu. Rozwiązanie wydaje się jedno: rolety zewnętrzne. Wchodzisz na stronę wykonawcy, widzisz cenę 1200 zł za okno, a u innego 2800 zł za to samo. Skąd taka przepaść? Czy tańsza oferta to bubel, a droższa to naciąganie? Prawda jest taka, że przy roletach zewnętrznych kupujesz system, a nie tylko osłonę. Ten poradnik to twoja tarcza przed kosztownymi błędami. Wyjaśnimy, dlaczego roleta rolecie nierówna i co sprawia, że końcowa faktura za montaż może być dwukrotnie wyższa od pierwotnych szacunków.

Czym tak naprawdę jest roleta zewnętrzna?

Zanim przejdziemy do cen, musimy zrozumieć, co kupujemy. Roleta zewnętrzna to nie jest, w przeciwieństwie do rolety wewnętrznej, element dekoracyjny. To fragment fasady budynku. Jej głównym zadaniem nie jest zasłanianie światła (choć robi to doskonale), ale izolacja. To taki termos dla twojego okna. Pancerz rolety, czyli to, co widzisz, jest najczęściej wykonany z aluminiowych profili (np. popularny PA 39 lub PA 45) wypełnionych pianką poliuretanową. To właśnie ta pianka odpowiada za izolację termiczną i akustyczną. Dlatego roleta zewnętrzna jest ciężka, solidna i... kosztowna.

Najważniejsza decyzja: kiedy montujesz rolety?

To jest kluczowe pytanie, które musisz sobie zadać zanim zaczniesz pytać o cenę. Sposób montażu zależy od tego, na jakim etapie jest twój dom. Wybór systemu to najważniejsza zmienna wpływająca na koszt i estetykę.

System 1: Rolety natynkowe (adaptacyjne)

To system przeznaczony do budynków już istniejących. Skrzynka, w której zwija się pancerz, jest montowana na elewacji lub we wnęce okiennej. Jest to widoczny element na fasadzie. Montaż jest stosunkowo prosty – polega na przykręceniu skrzynki i prowadnic do ściany lub ramy okna. To najtańsza i najprostsza opcja, jeśli twój dom stoi od lat i nie planujesz generalnego remontu elewacji. Koszt montażu jest tu najniższy.

System 2: Rolety nadstawne (naokienne)

Ten system montuje się razem z oknem. Skrzynka rolety jest "nadstawiana" na ramę okna i całość (okno + roleta) jest wstawiana we wnękę okienną. Skrzynka jest wtedy widoczna od wewnątrz (choć często jest zabudowywana) lub od zewnątrz. To rozwiązanie stosuje się wyłącznie przy wymianie okien lub w nowym budownictwie. Nie da się jej zamontować na już osadzonym oknie. Koszt montażu jest tu "ukryty" w ogólnym koszcie montażu okna.

System 3: Rolety podtynkowe (integro)

To rozwiązanie premium, przeznaczone wyłącznie do nowego budownictwa lub przy generalnym remoncie z ociepleniem. Skrzynka rolety jest montowana w warstwie ocieplenia (pod tynkiem) i jest całkowicie niewidoczna. Wymaga to precyzyjnego zaplanowania na etapie projektu lub ocieplania. To najbardziej estetyczne, ale i najdroższe w całkowitym rozrachunku rozwiązanie, ponieważ wymaga dodatkowych prac budowlanych (obróbka, tynkowanie). Sam montaż rolety jest bardziej skomplikowany.

Ile kosztuje "robocizna", czyli sam montaż rolety?

Firmy rzadko sprzedają samą usługę montażu – najczęściej kupujesz produkt (roletę) razem z instalacją. Dzieje się tak z powodu gwarancji. Jeśli jednak rozbijemy fakturę na części, "robocizna" za montaż jednej rolety zewnętrznej jest znacznie wyższa niż w przypadku rolet wewnętrznych. Wymaga wiercenia w murze, precyzyjnego poziomowania prowadnic i często podłączenia elektryki.

Ważne: Powyższe ceny to szacunkowy koszt samej pracy. Do tego dochodzi koszt produktu, czyli rolety, który zależy od jej wymiarów, koloru i napędu.

Menu dopłat: Co winduje cenę rolety zewnętrznej?

Cena bazowa, którą widzisz w reklamie, dotyczy zazwyczaj małej, białej rolety natynkowej na pasku. Wszystko inne to dopłata.

1. Napęd: Pasek, korba czy silnik?

To największy generator kosztów po samych wymiarach rolety. Standardem jest ręczny zwijacz na pasek lub korba (przy większych roletach). Ale komfort kosztuje:

• Dopłata za silnik przewodowy (na przycisk): To najprostsza automatyzacja. Silnik jest sterowany przyciskiem na ścianie (jak włącznik światła). Wymaga doprowadzenia prądu i kucia bruzd na kable.
  ✔ Koszt dopłaty: ok. 200 - 400 zł za silnik.
• Dopłata za silnik radiowy (na pilota): Znacznie wygodniejszy. Sterujesz roletą za pomocą pilota. Nie trzeba kuć ściany na przycisk (choć nadal trzeba doprowadzić prąd do rolety).
  ✔ Koszt dopłaty: ok. 400 - 800 zł za silnik.
• Dopłata za silnik inteligentny (Smart Home): To silniki premium (np. marki Somfy). Pozwalają na sterowanie aplikacją, ustawianie harmonogramów, a nawet automatyczne reagowanie na słońce.
  ✔ Koszt dopłaty: ok. 800 - 1500 zł za silnik.

2. Kolor: Złoty dąb jest droższy niż biel

Standardowe kolory (biały, szary, antracyt, brąz) są najtańsze. Każdy kolor "drewnopodobny" (jak popularny złoty dąb, orzech, winchester) to okleina, która podnosi cenę rolety o 15-30%.

3. Zintegrowana moskitiera

Bardzo praktyczna opcja. W skrzynce rolety znajduje się druga rolka z siatką przeciw owadom. To świetne rozwiązanie "2 w 1".
✔ Koszt dopłaty: ok. 200 - 400 zł za okno.

4. Rolety "antywłamaniowe"

To często nadużywane pojęcie. Standardowa roleta aluminiowa jest tylko "antyzaczepowa" – spowalnia włamywacza. Prawdziwa roleta antywłamaniowa (klasy RC2 lub RC3) to zupełnie inna konstrukcja:

• Ma wzmocnione prowadnice, które uniemożliwiają wyważenie.
• Ma ekstrudowany (twardszy) pancerz, a nie tylko wypełniony pianką.
• Posiada mechanizmy blokujące (rygle) w dolnej listwie.

Taka roleta musi mieć certyfikat. Jej cena jest o 50-100% wyższa niż standardowej rolety.

Jak uniknąć błędów przy montażu?

Sam produkt to połowa sukcesu, drugą jest montaż. Źle zamontowana roleta to głośna praca, zacinanie się i utrata ciepła.

1. Kwestia prądu: Jeśli planujesz rolety na silnik, zaplanuj puszki z prądem nad oknami na etapie budowy. Doprowadzenie prądu (kucie ścian) w wykończonym domu to dodatkowy, ogromny koszt i bałagan.
2. Idealne wypoziomowanie: Prowadnice muszą być zamontowane idealnie w pionie. Nawet małe odchylenie sprawi, że pancerz będzie się nierówno zwijał, ocierał i hałasował. To zadanie dla fachowca z długą poziomicą.
3. Uszczelnienie: Szczególnie przy roletach natynkowych, miejsce przewiercenia ściany (na pasek lub kabel) musi być dokładnie uszczelnione pianką lub silikonem. Inaczej będziesz miał w domu przeciąg.

Rolety zewnętrzne vs tańsze alternatywy

Czy warto wydawać 15 000 - 30 000 zł na rolety do całego domu? Zależy, co chcesz osiągnąć.

• Jeśli chcesz tylko zaciemnienia: Kup rolety wewnętrzne typu blackout. Kosztują 10 razy mniej. Ale nie dają żadnej izolacji termicznej, akustycznej ani bezpieczeństwa.
• Jeśli chcesz ochrony przed słońcem: Tańszą alternatywą są markizy okienne (tzw. "screeny"). Są tańsze niż rolety, świetnie blokują ciepło słoneczne (nawet lepiej niż rolety), ale nie dają pełnego zaciemnienia ani ochrony zimą.
• Jeśli chcesz ochrony przed zimnem i hałasem: Tu roleta zewnętrzna nie ma konkurencji. Dobrej jakości roleta potrafi obniżyć straty ciepła przez okno nawet o 20-30% i zredukować hałas o kilka decybeli.

Podsumowując, roleta zewnętrzna to poważna inwestycja, a nie dodatek. To element budowlany. Jej koszt zależy wprost od stopnia skomplikowania (system podtynkowy vs natynkowy) i komfortu (silnik vs pasek). Nie oszczędzaj na montażu – błąd instalatora może kosztować cię znacznie więcej niż "oszczędzone" kilkaset złotych na tańszej ekipie.