Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu – koszt, etapy i wskazówki

Stare, aluminiowe przewody w ścianach to tykająca bomba zegarowa dla Twojego sprzętu RTV i AGD, a w skrajnych przypadkach – realne ryzyko pożaru. Jeśli mieszkasz w bloku z wielkiej płyty lub kamienicy, która nie widziała elektryka od lat 80., wymiana instalacji nie jest kwestią "czy", ale "kiedy". Rozumiemy, że perspektywa kucia ścian i wszechobecnego pyłu przeraża, ale w tym poradniku przeprowadzimy Cię przez ten proces "na chłodno". Obiecujemy konkretne wyliczenia, ostrzeżenia przed błędami, które popełnia 80% inwestorów, oraz jasny plan działania, dzięki któremu nie przepłacisz i zyskasz spokój na kolejne dekady.

Dlaczego stara instalacja nie radzi sobie z dzisiejszą rzeczywistością?

Większość instalacji sprzed 25-30 lat była projektowana w czasach, gdy szczytem luksusu w domu był kolorowy telewizor, lodówka "Mińsk" i pralka wirnikowa. Łączny pobór mocy rzadko przekraczał 2-3 kW. Dziś sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Płyta indukcyjna, czajnik elektryczny (2000 W), piekarnik, zmywarka, suszarka do ubrań i komputery gamingowe to standard. Stare instalacje, często wykonane z aluminium, po prostu tego nie wytrzymują.

Aluminium ma to do siebie, że pod wpływem obciążenia i czasu ulega zjawisku tzw. płynięcia na zimno. Oznacza to, że materiał "ucieka" spod zacisków w gniazdkach i puszkach, co prowadzi do iskrzenia, przegrzewania się styków i upalania przewodów. Wymiana na miedź to nie fanaberia, to konieczność techniczna.

Planowanie: Gdzie umieścić gniazdka, by nie żałować?

Zanim wezwiesz elektryka, musisz odrobić pracę domową. Najdroższym błędem jest brak planu. Elektryk wykona instalację zgodnie ze sztuką, ale to Ty musisz wiedzieć, gdzie stanie łóżko, a gdzie biurko. Jeśli tego nie przemyślisz, skończysz z mieszkaniem po generalnym remoncie, w którym i tak po podłodze wiją się przedłużacze.

Aby tego uniknąć, narysuj rzut mieszkania i zaznacz:

• Kuchnia: To serce energetyczne domu. Zaplanuj oddzielne obwody dla lodówki, zmywarki, piekarnika i gniazd roboczych nad blatem (minimum 3-4 sztuki). Pamiętaj o indukcji – wymaga ona zazwyczaj zasilania trójfazowego (siły).
• Salon: Gniazda za telewizorem (zazwyczaj 4-5 sztuk na RTV, konsolę, router), gniazda przy kanapie (do ładowania telefonu) i ewentualnie pod klimatyzację.
• Sypialnia: Gniazda przy szafkach nocnych to podstawa. Pomyśl też o miejscu na toaletkę lub dodatkowe oświetlenie.
• Łazienka: Obowiązkowo gniazda bryzgoszczelne (IP44). Pralka i suszarka bębnowa powinny mieć swoje dedykowane obwody.

Przy okazji, mała dygresja z życia wzięta: czy zauważyłeś, że niezależnie od tego, ile gniazdek zaplanujesz, to jedno, najważniejsze, o którym zapomniałeś, zawsze okazuje się potrzebne akurat tam, gdzie postawiłeś największą szafę? To chyba jakieś niepisane prawo Murphy’ego w budowlance, z którym jeszcze nikt nie wygrał.

Ile to kosztuje? Ceny za punkt elektryczny w 2025 roku

Wycena instalacji elektrycznej opiera się zazwyczaj na tzw. "punkcie". Czym jest punkt? To nie tylko gniazdko. Punkt elektryczny to całościowe doprowadzenie przewodu od rozdzielnicy lub puszki do miejsca docelowego, osadzenie puszki podtynkowej i przygotowanie do montażu osprzętu. Punktem jest gniazdo, włącznik, wypust oświetleniowy (lampa na suficie), a także podłączenie pod dedykowane urządzenia (np. wentylator).

Analizujemy rynek i oto uśrednione stawki, jakich możesz się spodziewać:

Całkowity koszt materiałów i robocizny – przykład 50 m²

Załóżmy, że remontujesz mieszkanie o powierzchni 50 m² (salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, korytarz). Planujesz około 45-50 punktów elektrycznych. Wymiana obejmuje też nową rozdzielnicę.

• Robocizna: ok. 7 000 – 9 000 zł (zależnie od twardości ścian).
• Materiały podstawowe: Przewody (np. YDYp 3x1,5 mm² do oświetlenia i 3x2,5 mm² do gniazd), puszki, peszle, gips budowlany – ok. 3 500 – 4 500 zł.
• Osprzęt rozdzielnicy: Wyłączniki nadprądowe, różnicowoprądowe (RCD), ograniczniki przepięć – marki takie jak Hager, Eaton czy Legrand – ok. 1 500 – 2 000 zł.
• Osprzęt końcowy: Gniazdka i włączniki (seria ekonomiczna vs premium) – od 800 zł do nawet 3 000 zł.

Łącznie musisz przygotować się na wydatek rzędu 13 000 – 18 000 zł za kompleksową wymianę w standardzie "na gotowo". Pamiętaj, że oszczędzanie na jakości przewodów to zły pomysł – różnica w cenie między markowym kablem (np. NKT, Telefonika) a chińskim zamiennikiem jest niewielka w skali całego remontu, a różnica w jakości izolacji i miedzi – kolosalna.

Etapy prac – co Cię czeka dzień po dniu?

Wymiana instalacji to proces brudny i głośny. Abyś mógł lepiej zaplanować logistykę (np. wyprowadzkę na czas prac), przedstawiamy typowy harmonogram.

1. Demontaż i zabezpieczenie: Elektryk odłącza starą instalację. Meble muszą być wyniesione lub szczelnie owinięte folią (pył wejdzie wszędzie).
2. Trasowanie i bruzdowanie: Najgłośniejszy etap. Wycinanie kanałów w ścianach pod nowe przewody. Profesjonaliści używają bruzdownic z podłączonym odkurzaczem przemysłowym, co znacznie ogranicza zapylenie, ale nie eliminuje go całkowicie.
3. Układanie przewodów i osadzanie puszek: Kable są mocowane w bruzdach, a puszki wklejane na gips. Na tym etapie widać już zarys nowej instalacji.
4. Łączenie w puszkach i montaż rozdzielnicy: To "mózg" operacji. Elektryk łączy obwody. Ważne: na tym etapie instalacja jest sprawdzana, ale gniazdka jeszcze nie są zamontowane (wystają tylko kable).
5. Tynkowanie bruzd: Często wykonuje to ekipa budowlana, a nie elektryk (ustal to wcześniej!).
6. Biały montaż: Dopiero po pomalowaniu ścian elektryk wraca, by zamontować ramki, klawisze i gniazdka.

Najczęstsze wątpliwości i błędy

Czy muszę wymieniać WLZ (Wewnętrzną Linię Zasilającą)?

WLZ to kabel, który idzie od licznika na klatce schodowej do Twojego mieszkania. W blokach z wielkiej płyty często jest on aluminiowy i o zbyt małym przekroju. Jego wymiana jest bardzo zalecana, zwłaszcza jeśli planujesz płytę indukcyjną. Wymaga to jednak zgody spółdzielni lub wspólnoty i rozplombowania licznika (zgłoszenie do dostawcy energii). Nie pomijaj tego kroku – nowa instalacja wewnątrz mieszkania na nic się zda, jeśli "korek" na klatce będzie wybijał przy każdym włączeniu czajnika.

Instalacja bezpuszkowa – czy warto?

Tradycyjnie łączenia kabli robiło się w puszkach pod sufitem (te okrągłe dekielki, które szpecą ściany). Nowoczesny standard to tzw. instalacja bezpuszkowa. Łączenia wykonuje się w pogłębionych puszkach pod włącznikami i gniazdkami. Zalety? Estetyka (brak dekielków na ścianach) i łatwiejszy dostęp w razie awarii. Zdecydowanie polecamy to rozwiązanie.

Oświetlenie sufitowe w wielkiej płycie

Wiercenie w suficie z wielkiej płyty jest ryzykowne (naruszenie struktury) i trudne (zbrojenia). Często wykorzystuje się istniejące kanały w płytach stropowych lub, co znacznie łatwiejsze, wykonuje sufit podwieszany, w którym można swobodnie rozprowadzić kable do dowolnej liczby punktów świetlnych (np. spotów LED).

Podsumowanie – czy to się opłaca?

Wymiana instalacji elektrycznej to wydatek, który nie podnosi wizualnego prestiżu mieszkania tak jak nowe kafelki w łazience czy designerska sofa. Jednak jest to absolutny fundament bezpieczeństwa. Nowa instalacja miedziana, z podziałem na wiele obwodów i zabezpieczeniem różnicowoprądowym, to inwestycja w spokój na minimum 30-40 lat. Dzięki temu unikniesz spalonych sprzętów, uciążliwego wybijania korków i konieczności kucia świeżo pomalowanych ścian w przyszłości.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania